Ретинол и ретиноиды: в чем разница и что лучше выбрать

Многие спрашивают, одно и то же это или нет. На самом деле ретинол – лишь частный представитель обширного семейства ретиноидов. Ниже разберем, в чем различия между ретинолом и другими ретиноидами, какие эффекты они дают коже, а также что лучше выбрать для разных типов кожи и проблем. Опираемся на мнения дерматологов и научные исследования в области дерматологии и косметической химии.

Что такое ретиноиды?

Ретиноиды – это общее название класса веществ, происходящих от витамина A. К ретиноидам относятся как природные формы витамина A (например, ретинол, ретинальдегид, ретиноевая кислота и эфиры ретинола), так и синтетические соединения с витамин-A активностью. Иными словами, любой производный витамин A для кожи – это ретиноид. Ретиноиды могут быть местного применения (наружные кремы, сыворотки) и системные (пероральные препараты). В косметике под ретиноидами чаще всего подразумеваются именно топические (наружные) формы.

Примеры ретиноидов: натуральные – ретинол (витамин A₁), ретиналь (ретинальдегид), ретиноевая кислота (третиноин), а также их эфиры (ретинил пальмитат, ретинил ацетат и др.). Существуют и синтетические ретиноиды, разработанные фармацевтически: адапален, тазаротен, изотретиноин и др. Каждый из них обладает схожим базовым механизмом действия, но разной силой эффекта и показаниями к применению. Например, адапален и тазаротен – синтетические ретиноиды, устойчивые к ультрафиолету (не разрушаются на свету), широко применяются для лечения акне; изотретиноин известен как системный препарат (внутрь) для тяжелых форм акне и некоторых дерматологических заболеваний.

Что такое ретинол?

Ретинол – это конкретная молекула из семейства ретиноидов, одна из форм витамина A (химически – витамин A₁, или all-trans-retinol). В контексте косметики ретинол – наиболее распространенный и популярный ретиноид, присутствующий во множестве омолаживающих кремов и сывороток. По сути, ретинол – активный ингредиент, который в коже превращается в ретиноевую кислоту, оказывая полезное действие. Это мощное антиэйдж-средство: именно ретинол чаще всего рекламируют как ключевой компонент против морщин, потери упругости и тусклого цвета лица. Важно понимать, что ретинол – не единственный ретиноид, и он не действует напрямую, а через цепочку преобразований (об этом далее). Тем не менее, ретинол ценен тем, что доступен без рецепта, считается более мягким и хорошо изучен. Его часто рекомендуют косметологи как стартовое средство из семейства ретиноидов.

Отличительная особенность ретинола – более щадящее действие по сравнению с ретиноевой кислотой (третиноином). Ретинол можно найти в продаже в разной концентрации (обычно от ~0,1% до 1% и выше). Также в косметике применяются производные ретинола – ретинил пальмитат, ретинил ацетат и другие эфиры, которые сами по себе еще менее активны, но служат стабильными источниками витамина A для кожи.

Ретинол и ретиноиды – это одно и то же?

Коротко: не совсем. Ретинол – это лишь один из представителей класса ретиноидов. Иногда в быту слово "ретинол" используют обобщенно, имея в виду любые ретиноиды, но с научной точки зрения разница существенная. Ретиноиды – широкий класс, включающий множество активных форм витамина A, а ретинол – конкретное вещество, одна из форм (предшественников) ретиноевой кислоты. Иными словами, всякий ретинол – это ретиноид, но не всякий ретиноид является ретинолом. Например, адапален или изотретиноин – тоже ретиноиды, хотя их структура и применение отличаются.

Главное различие между ретинолом и большинством других ретиноидов – сила и скорость действия, а также доступность. Ретиноиды как класс включают как рецептурные сильнодействующие препараты, так и безрецептурные средства. Ретинол как раз относится к последним: он доступен без рецепта в косметических средствах, действует мягче, чем медицинские ретиноиды, и реже вызывает побочные эффекты. В то же время сильные ретиноиды (например, третиноин в креме или изотретиноин для приема внутрь) доступны только по назначению врача, поскольку обладают более интенсивным эффектом и могут давать выраженное раздражение или системные побочные реакции.

Таким образом, ретинол – это один из ретиноидов, относительно мягкий и подходящий для широкого использования, а термин «ретиноиды» охватывает все аналоги витамина A, включая как ретинол, так и более сильные вещества. Их объединяет механизм действия, но отличаются они по мощности воздействия на кожу.

Как ретиноиды воздействуют на кожу?

Ретиноиды заслужили репутацию «золотого стандарта» в омоложении и лечении проблемной кожи. Механизм их действия связан с влиянием на клеточном уровне: ретиноиды проникают в клетки кожи и регулируют работу генов, отвечающих за дифференцировку и пролиферацию клеток эпидермиса и дермы. Проще говоря, производные витамина A нормализуют обменные процессы в коже, ускоряя клеточное обновление, защищая коллаген от разрушения и регулируя выработку себума. Такой многосторонний эффект дает заметные косметические улучшения:

Разглаживание морщин и лифтинг-эффект. Ретиноиды стимулируют фибробласты вырабатывать больше коллагена и эластина, а также утолщают эпидермис, благодаря чему кожа становится более упругой и морщинки сокращаются. Кроме того, за счет антиоксидантного действия витамин A защищает клетки от повреждений свободными радикалами, замедляя появление признаков старения.

Улучшение цвета лица и текстуры кожи. Ускоряя обновление эпидермальных клеток, ретиноиды отшелушивают поверхность кожи и стимулируют рост новых клеток. В результате тон кожи выравнивается, пропадает тусклость, кожа выглядит более гладкой и сияющей.

Борьба с акне и высыпаниями. Ретиноиды обладают комедонолитическим эффектом – они предотвращают закупорку пор, нормализуют отшелушивание клеток и снижают продукцию кожного сала. Это помогает очистить поры, уменьшить черные точки и воспалительные элементы акне. Также некоторые ретиноиды (например, третиноин, адапален) имеют противовоспалительное действие, что дополнительно снижает красноту при угревой болезни.

Осветление пигментации, выравнивание тона. При длительном применении ретиноиды уменьшают гиперпигментацию – будь то возрастные пигментные пятна, постакне или веснушки. Ускоренное обновление клеток способствует более быстрому подъему пигмента меланина к поверхности кожи и его отшелушиванию. Со временем тон кожи становится ровнее, а пятна значительно бледнеют.

Таким образом, ретиноиды оказывают комплексное воздействие: омолаживают кожу, лечат акне, улучшают рельеф и цвет лица. Недаром дерматологи отмечают, что производные витамина A – одни из немногих ингредиентов, чья эффективность против старения доказана научно. Ретинол и его аналоги фактически «перепрограммируют» клетки кожи на здоровый режим работы, поэтому спектр их пользы очень широк.

Виды ретиноидов: от самых мягких до самых сильных

Ретиноиды различаются по своей активности и требуемой степени преобразования в коже. Существуют как более слабые формы, действующие мягко, так и сильные формы, дающие быстрый эффект, но с большим риском раздражения. Ниже – основные виды ретиноидов, применяемые в косметологии и дерматологии, в порядке возрастания силы воздействия:

Ретинил пальмитат (Retinyl Palmitate) – эфир ретинола, самый слабый из ретиноидов. Безрецептурный ингредиент, часто добавляется в кремы как источник витамина A. Должен претерпеть несколько превращений, чтобы стать активным (превращается сначала в ретинол, затем в ретинальдегид и уже потом в ретиноевую кислоту). За время этих преобразований активность частично теряется, поэтому ретинил пальмитат действует очень мягко. Зато он практически не раздражает кожу и подойдет даже чувствительной коже и новичкам.
Аналоги: ретинил ацетат (еще менее эффективный) и ретинил пропионат (самый активный среди эфиров, но все равно значительно слабее чистого ретинола).
Эфиры ретинола больше подходят для профилактики старения и улучшения состояния кожи без выраженных проблем.



Ретинол (Retinol) – средней силы ретиноид. Эта форма витамина A гораздо популярнее: именно ретинол содержится во многих омолаживающих сыворотках. По эффективности ретинол значительно мощнее ретинил пальмитата, но все же уступает следующим формам. Его плюс – более щадящее действие, чем у сильных ретиноидов, поэтому ретинол часто рекомендуют как стартовый вариант для большинства типов кожи (кроме, возможно, очень чувствительной). После нанесения ретинол должен преобразоваться: ретинол → ретинальдегид → ретиноевая кислота, и уже кислота взаимодействует с клеточными рецепторами. Несмотря на это, при регулярном применении ретинол способен дать такие же результаты, как и прямое использование ретиноевой кислоты – просто на это потребуется больше времени. Научные исследования подтверждают: хотя ретинол примерно в 20 раз слабее третиноина по активности, длительное применение ретинола приводит к сходным улучшениям кожи, как клинически, так и на уровне клеточной структуры. Например, 0,1% ретинол при ежедневном использовании заметно уменьшает морщины, пигментацию и другие признаки фотостарения уже за 12 недель, при минимальных побочных эффектах. Таким образом, ретинол – оптимальный выбор для омоложения кожи при хорошей переносимости и без рецепта врача. В продаже встречаются разные концентрации ретинола (низкие ~0,1-0,3%; средние ~0,5%; высокие до 1% и даже 2%). Начинать лучше с низких доз, постепенно переходя к более высоким по мере привыкания кожи (об этом – ниже).

Ретинальдегид (Retinal, Retinaldehyde) – сильный ретиноид без рецепта. Является прямым предшественником ретиноевой кислоты (последняя стадия перед превращением). Действует быстрее ретинола: оценивается, что ретиналь ~в 11 раз активнее ретинола, поэтому результаты его применения проявляются раньше. Он эффективно стимулирует синтез коллагена, ускоряет обновление клеток, подавляет выработку пигмента меланоцитами, утолщает эпидермис и даже обладает антибактериальным эффектом против Propionibacterium acnes – бактерии, вызывающей акне. При этом многие отмечают, что ретиналь переносится кожей довольно хорошо, поскольку медленно высвобождается в клетках, снижая риск раздражения. Обычно в косметике ретинальдегид встречается в концентрациях ~0,05% – 0,1%, реже до 0,2-0,5% (такие продукты дороже и реже встречаются). Ретиналь – отличный выбор для тех, кто уже познакомился с ретинолом и хочет более быстрых результатов или стремится решить одновременно проблемы старения кожи и акне.

Ретиноевая кислота (Retinoic Acid) – самый мощный ретиноид, известный также как третиноин (tretinoin). Это активная форма витамина A, в которую должны превратиться все вышеперечисленные ретиноиды при нанесении на кожу. Ретиноевая кислота напрямую связывается с рецепторами в клетках и запускает биологические процессы. Она считается одним из наиболее эффективных средств против морщин, потери упругости, гиперпигментации, а также является классическим средством лечения угревой болезни. Однако за высокую эффективность приходится платить повышенным риском раздражения: третиноин часто вызывает заметное шелушение, красноту, сухость в начале применения. В большинстве стран кремы и мази с ретиноевой кислотой относятся к рецептурным лекарственным средствам, т.е. их должен назначить врач. Концентрации третиноина для наружного применения обычно 0,025%–0,05%; максимум 0,1% (такую высокую концентрацию обычно используют при тяжелом акне, а не для морщин). Если ваша кожа хорошо переносит ретинол, со временем под контролем врача можно перейти на третиноин для более выраженного эффекта, но делать это следует постепенно.

Помимо этих натуральных ретиноидов, есть синтетические ретиноиды – структурно измененные аналоги витамина A. В косметологии и дерматологии чаще всего используются:

Адапален – третий-поколение ретиноид (напр. бренд Differin), изначально рецептурный, а сейчас доступен и без рецепта в концентрации 0,1%. Отлично подходит для лечения акне, в том числе у людей с чувствительной кожей, так как меньше раздражает, чем третиноин. Обладает противовоспалительным действием и стабильностью к свету. Омолаживающий эффект у адапалена тоже есть, но менее выраженный, чем у третиноина.

Тазаротен – очень мощный синтетический ретиноид, применяется по назначению врача при акне и псориазе. Считается самым сильным из топических ретиноидов, поэтому и раздражение от него наиболее частое. Назначается, как правило, пациентам с устойчивым акне при жирной, толстой коже, либо для лечения псориатических бляшек (в более высокой дозе). Обладает и омолаживающим потенциалом, но из-за раздражения используется ограниченно.

Изотретиноин – это ретиноид для системного применения (капсулы внутрь, известен как Роаккутан, Акнетин и т.д.). Назначается дерматологом при тяжелых узловых формах акне, когда другие методы не помогли. Изотретиноин крайне эффективен для подавления деятельности сальных желез, однако имеет серьезные потенциальные побочные эффекты. В косметических кремах изотретиноин не используется. Также изотретиноин иногда применяют системно при ряде других состояний (например, некоторых видах рака кожи), но для омоложения его внутрь не назначают – риск не оправдан.

Важно:

все ретиноиды (кроме пероральных) в коже превращаются в ретиноевую кислоту – только в этой форме они активны. Мягкие формы проходят длинный путь превращений (например, ретинил пальмитат → ретинол → ретинальдегид → ретиноевая кислота), теряя часть эффективности на каждом этапе. Сильные формы, такие как третиноин, сразу активны, поэтому работают быстрее и мощнее – но и раздражают сильнее. Каждая форма ретиноида хороша по-своему, поэтому важно подобрать ту, что подходит именно вашей коже, с учетом ее чувствительности и проблем.

Что лучше выбрать: ретинол или другие ретиноиды?

При таком разнообразии возникает логичный вопрос – что же лучше использовать, ретинол или более сильный ретиноид? Универсального ответа нет: все зависит от состояния вашей кожи, ваших задач и переносимости средств. Рассмотрим основные случаи:

Для начинающих и при чувствительной коже. Если вы никогда ранее не пробовали ретиноиды, начните с более мягких форм. Оптимально – с низкой концентрации ретинола (например, 0,1%–0,3%) или даже с ретинил пальмитата. Мягкие эфиры ретинола меньше раздражают и позволяют коже постепенно привыкнуть к витамину A. Также хорошим вариантом может быть адапален 0,1% (он часто лучше переносится новичками, особенно с жирной и чувствительной кожей). Чувствительной коже стоит избегать сильных рецептурных ретиноидов поначалу; иногда дерматологи советуют даже наносить ретинол не каждую ночь, а смывать через 30–60 минут (так называемый метод кратковременного нанесения) – исследования показали, что такой подход может снизить раздражение, но сохранить эффективность. В общем, если ваша кожа склонна к покраснениям, выбирайте самый мягкий ретиноид и вводите его постепенно (как это делать – см. ниже рекомендации по применению). При заболеваниях кожи (экзема, розацеа, атопический дерматит) ретиноиды применяются с осторожностью или вообще противопоказаны, поскольку могут усилить раздражение. Обязательно консультируйтесь с дерматологом в таких случаях.

Анти-возрастной уход (морщины, пигментация). Зрелой коже, стремящейся уменьшить признаки старения, обычно рекомендуют ретинол. Это эффективный антиэйдж-компонент, доказавший свою результативность в исследованиях: например, 0,1% ретинол улучшает состояние фотоповрежденной кожи (морщины, пятна) уже за 3 месяца. Ретинол хорош тем, что дает омолаживающий эффект без рецепта и с относительно небольшим риском сильного раздражения.
Если же кожа уже привыкла к ретинолу, но требуется более выраженное действие – можно обсудить с врачом переход на рецептурный крем с ретиноевой кислотой (третиноином) или сильный ретиноид типа тазаротена. Третиноин показывает отличные результаты в омоложении (его даже называют «золотым стандартом» в дерматологии против старения), он напрямую стимулирует выработку коллагена и уменьшает морщины.
Однако эффект сопровождается часто раздражением, поэтому многим проще и комфортнее пользоваться ретинолом дольше, чем терпеть побочные эффекты третиноина. То есть эффект третиноина и ретинола в конечном итоге схож, разница – во времени и переносимости. Поэтому при умеренных возрастных изменениях лучше начать с ретинола, набраться терпения (видимый результат против морщин появится через ~3–6 месяцев регулярного применения) и наблюдать прогресс. 

При акне и проблемной коже.

 Ретиноиды – один из ключевых компонентов терапии акне. При жирной, склонной к акне коже можно смело выбирать ретиноид: он поможет регулировать салоотделение и предотвратить новые высыпания. Для легкой и средней степени акне подойдут безрецептурные варианты: адапален-гель 0,1% (одобрен для лечения акне, продается в аптеке) или ретинол/ретиналь в косметических продуктах. При тяжелом, узловатом акне эффективнее будут рецептурные ретиноиды: врач может назначить третиноин или тазаротен наружно, а в особо тяжелых случаях – курс изотретиноина внутрь. Учтите, что на начальном этапе лечения акне ретиноидами возможно обострение (так называемый purging – ускоренное созревание скрытых элементов акне), это нормально и обычно проходит через несколько недель. В целом, если цель – чистая кожа без прыщей, ретиноид стоит попробовать. Молодым пациентам дерматологи нередко рекомендуют адапален как первую линию терапии из-за его мягкости. При одновременном наличии и акне, и морщин – ретиноиды тем более показаны, так как одним выстрелом решают две задачи.

«Системные ретиноиды» vs косметические. Иногда спрашивают, чем отличается ретинол в креме от системных ретиноидов. Под последними обычно подразумевают препараты типа изотретиноина (Аккутан) для приема внутрь. Разница кардинальная: ретинол действует локально на кожу, не проникая системно в организм, и имеет сравнительно мягкий эффект. Системные ретиноиды принимаются внутрь и воздействуют на весь организм, поэтому дают много побочных эффектов – от сухости слизистых и ломкости волос до серьезных нарушений (например, тератогенное действие – категорически нельзя при беременности!). В косметических целях системные ретиноиды не используются – их применяют только по строгим показаниям врача при тяжелых заболеваниях (акне, псориаз и т.п.). Даже для омоложения кожи изотретиноин внутрь не рекомендуется из-за неблагоприятного профиля безопасности. Так что выбирая между кремом с ретинолом и «витамином А в таблетках», всегда выбирайте крем (а таблетки пусть назначает только врач при необходимости).

Вывод: Если обобщить, ретинол – лучший выбор для большинства людей, кто хочет улучшить состояние кожи и решить первые возрастные изменения. Он эффективен, доступен и сравнительно безопасен при грамотном использовании. Другие ретиноиды пригодятся, когда нужны специальные решения: адапален – от акне (особенно у чувствительной молодой кожи), третиноин – для выраженного эффекта омоложения или упорного акне (под наблюдением врача), тазаротен – при очень стойких проблемах и только для крепкой кожи, и т.д. Во всех случаях начинать лучше с наименьшей активной формы и концентрации, ориентируясь на реакцию кожи. Если возникают сомнения – стоит проконсультироваться с дерматологом или косметологом, они помогут подобрать нужный ретиноид и форму.

Рекомендации по применению ретинола и ретиноидов

Чтобы ретиноиды принесли максимальную пользу и минимум побочных эффектов, важно правильно их вводить в уход. Вот основные рекомендации от дерматологов:

Начинайте постепенно с низкой дозировки. Терпение – ключ к успеху с ретиноидами. На старте выберите самую мягкую форму и низкую концентрацию, подходящую вашему типу кожи. Например, если кожа чувствительная или сухая – ретинил пальмитат или 0,1% ретинол через день. Если жирная – можно попробовать 0,3% ретинол или адапален. Первые 2–4 недели наносите ретиноид раз в 2-3 ночи, наблюдая за реакцией. Если переносимость хорошая, постепенно увеличьте частоту до через день, а затем, при отсутствии раздражения, до каждый вечер. Такой режим позволит коже адаптироваться и избежать сильной реакции. (Совет от дермалогов: для очень чувствительной кожи попробуйте схему: первый месяц – наносить ретиноид раз в три дня, второй месяц – через день, третий – каждый день)

Наносите понемногу (с горошину). Не используйте слишком много средства. С ретиноидами действует правило «лучше меньше, да лучше». Выдавите количество размером с маленькую горошину – этого достаточно на все лицо. Разделите эту каплю между лбом, щеками и подбородком, затем тонким слоем распределите. Более обильное нанесение не усилит эффект, а лишь повысит риск раздражения.

Только на ночь и под солнцезащитой днем. Большинство ретиноидов разрушаются на свету и делают кожу чувствительнее к солнцу, поэтому вечернее применение – оптимально. Наносите ретинол вечером после очищения и перед другим уходом. Утром обязательно пользуйтесь солнцезащитным кремом SPF30+ (это правило не только для периода ретиноидов, но особенно актуально во время их применения). Без защиты есть риск получить пигментные пятна или ожоги, так как обновленная кожа более нежная. Если планируете активно бывать на солнце, можно снизить частоту использования или выбирать современные формы ретиноидов, стабильные к UV (например, адапален) – но все равно SPF обязателен.

Наносите только на сухую кожу. Перед использованием ретинола убедитесь, что кожа полностью высушена после умывания. Нанесение ретиноида на влажную кожу усиливает его проникновение и может вызвать большее раздражение. Подождите 10-20 минут после очищения, затем наносите средство.

Увлажнение – ваш друг. Ретиноиды могут провоцировать сухость, поэтому поддерживайте кожный барьер. Используйте мягкий увлажняющий крем спустя ~20 минут после нанесения ретинола, чтобы уменьшить сухость и шелушение. Обладателям чувствительной кожи врачи советуют применять метод «ретиноидного сэндвича»: сначала нанести тонкий слой увлажняющего крема, затем ретиноид, а сверху спустя пару минут – еще слой крема. Этот трюк помогает снизить раздражающее действие, хотя и чуть замедляет проникновение активного вещества.

Защищайте особо чувствительные зоны. Области вроде кожи век, уголков рта, крыльев носа, шеи часто более чувствительны. Чтобы ретиноид не вызвал там ожог или дерматит, можно заранее нанести на эти зоны барьерный крем перед использованием ретинола. Это создаст защитный барьер и предотвратит попадание активного вещества на нежные участки.

Не комбинируйте сразу с сильными кислотами или скрабами. В период привыкания к ретиноидам лучше минимизировать другие раздражающие процедуры. Агрессивные пилинги, скрабы, высококонцентрированные AHA-/BHA-кислоты могут усугубить сухость и шелушение. Дайте коже адаптироваться к ретинолу без лишнего стресса. Через пару месяцев, когда ретиноид войдет в рутину, можно аккуратно вернуть кислоты, если нужно, но следите за реакцией. Если кожа шелушится от ретиноида, ни в коем случае не сдирайте эти шелушки скрабом – так вы только усилите раздражение. Лучше добавить больше увлажнения и подождать, пока кожа сама восстановится.

Следите за реакцией и будьте готовы к «ретинизации». Нормально, если в первые недели появятся умеренные покраснения, сухость, мелкое шелушение – это процесс адаптации, который дерматологи называют ретинизацией. Кожа привыкает к новому режиму работы, и такие побочные эффекты обычно проходят через несколько недель регулярного использования. Также возможна временная вспышка акне (как упоминалось, purging), когда скрытые элементы высыпают быстрее – это тоже временно. Однако, если раздражение очень сильное (ярко-красная, воспаленная, горящая кожа, обильное шелушение, трещинки) – это признак, что ваша кожа не справляется. В таком случае стоит уменьшить частоту применения или перейти на более мягкий ретиноид. Сильное жжение и дерматит – повод прекратить использование и проконсультироваться с врачом. Помните, не у всех бывает заметное шелушение – отсутствие шелушения не означает, что ретинол «не работает». Возможно, ваша кожа уже привыкла к отшелушивающим средствам или реагирует менее остро. Поэтому ориентируйтесь на улучшения состояния кожи, а не только на наличие/отсутствие побочки.

Применяйте ретиноиды долговременно. Не ждите чудес за ночь – ретиноиды требуют времени. Первые положительные изменения (более свежий цвет лица, уменьшение высыпаний) могут быть заметны через несколько недель, а выраженный омолаживающий результат – через несколько месяцев. Максимальный эффект обычно развивается при продолжительном, постоянном использовании. Курсовой подход (например, только на месяц-другой) не дает стойкого результата: улучшения продлятся лишь пока вы используете ретиноид. Поэтому, включив ретинол в уход, настройтесь на долгоиграющую перспективу. Исключение – ситуации, когда вы добились решения конкретной задачи (например, избавились от пигментных пятен) и решили сделать перерыв. В целом же витамин A стоит того, чтобы сделать его постоянной частью вашего бьюти-арсенала.

Противопоказания: когда ретиноиды нельзя. Беременность и грудное вскармливание – главный противопоказанный период для любых ретиноидов. Врачи не рекомендуют использовать даже наружный ретинол беременным, т.к. полностью безопасность для плода не установлена, и есть подозрения о потенциальном вреде. Системные ретиноиды (типа изотретиноина) абсолютно запрещены при беременности из-за доказанного тератогенного эффекта. Также нельзя применять ретиноиды, если у вас была аллергия на витамин A или составляющие продукта. При активных кожных инфекциях или повреждениях сперва стоит вылечить их. В остальном ретиноиды безопасны при правильном использовании, однако всегда читайте инструкцию к конкретному средству – там указаны все ограничения.

Заключение

Ретиноиды и ретинол – не конкуренты, а родственники. Ретинол – это мягкий «входной билет» в мир ретиноидов, позволяющий улучшить кожу без серьезных рисков. Более сильные ретиноиды – это «тяжелая артиллерия», которая применяется по особым показаниям или когда нужен ускоренный эффект. Разница между ретинолом и ретиноидами заключается главным образом в мощности и доступности: ретинол доступен всем и работает постепенно, ретиноиды (в широком смысле) включают и мощные препараты, требующие врачебного контроля. Что лучше выбрать, зависит от ваших целей: для профилактики старения и первого знакомства оптимален ретинол, для лечения угрей – адапален или третиноин по назначению врача, для глубоких морщин – возможно сочетание ретинола с профессиональными процедурами, либо переход на рецептурный ретиноид под наблюдением.

Одно можно сказать точно: витамин A – союзник вашей кожи, будь то в форме ретинола или другого ретиноида. Грамотное применение этих средств способно существенно преобразить кожу: сделать ее более гладкой, чистой, упругой и молодой. Ключ в том, чтобы подобрать правильную форму и дозу, а также вводить ретиноиды постепенно и осторожно. Прислушивайтесь к своей коже и советам специалистов.